Riassunto esame Storia e Documentazione della Moda, prof. Canella, libro consigliato Moda. Dalla haute couture ad oggi, di S. Gnoli

Le sue creazioni molto appariscenti, oltre ai molti elogi, si sono guadagnati anche molte critiche. Egli amava

farsi fotografare insieme ad uno stuolo di mannequin, alla maniera di Dior.

madre di Laura, per l’esportazione di una linea di

Nel 1957, il sarto firmò un accordo con Delia Biagiotti,

Lavorò anche per l’imperatrice Soraya, per cui nel 1953 realizzò

moda pronta firmata da lui: Miss Schuberth.

una collezione di 30 abiti dal titolo Rosa Imperiale. Alla sua morte nel 1972, le figlie di Schuberth donarono

l’intero archivio paterno all’Università di Parma.

Roberto Capucci: lo scultore della seta

Al pari di Balenciaga, Roberto Capucci appartiene a quella categoria artistica dei grandi sarti architetti, di cui

senz’altro uno dei maggiori rappresentanti.

può essere considerato

Egli nacque a Roma in famiglia borghese e dopo gli studi artistici, aprì il suo primo atelier a vent’anni. Il suo

debutto internazionale avvenne nel 1951, quando anche se non ufficialmente vista la sua giovane età,

partecipò alla sfilata fiorentina organizzata da Giorgini e in seguito partecipò anche ad altre sue sfilate.

L’interesse per a sperimentazione, le geometrie e i volumi architettonici, fili conduttori del suo stile, emerge

fin dalle sue prime creazioni, come dal celebre abito Nove Gonne (1956), ispirato ai cerchi concentrici

prodotti da un sasso lanciato in acqua. Nel 1958, Capucci lanciò la sua prima linea “a scatola”, basata sui

volumi scultorei e astratti, che gli valse l’Oscar della moda istituito dal department store Filene’s di Boston.

Si trattava di una sorta di antitesi al new look di Dior, che esaltava una silhouette femminile strizzata e retrò.

Nei primi anni ’60, l’attività del sarto si è molto concentrata sulla sperimentazione con le fibre sintetiche e

high tech. Da questa ricerca, tra il 1965 e il 1966, nacquero gli abiti ricamati con elementi ricavati da rosari

fosforescenti e quelli avveniristici, interamente rivestiti di plastica trasparente, ornati di plexiglass. Nel 1968,

chiuso l’atelier parigino, Capucci continuò la sperimentazione con materiali inconsueti come la

dopo aver

paglia, la corda, la rafia e i sassi. La necessità di una maggiore autonomia e il gusto per la ricerca lo

sollecitarono a prendere le distanze dalle strutture istituzionali della moda. Da allora, dopo aver

deliberatamente scelto di non presentare regolarmente le sue collezioni, si dedicò a tempo pieno alla ricerca

artistica, organizzando sfilate, secondo i suoi ritmi, in diverse città del mondo.

Dagli anni ’80, le sue creazioni sempre più scultoree e sperimentali, con forme inusuali fatte di

sovrapposizioni, di petali, ventagli, di trionfi barocchi, sembrano prescindere dal tempo e dalle mode, pur

essendo molto moderne.

soprannominate “le capuccine”, si ricordano attrici come Marylin Monroe ma anche donne

Tra le sue clienti,

di scienza come Rita Levi Montalcini.

Nel 1995, in occasione del centenario della Biennale di Venezia, Capucci è stato uno dei primi 20 artisti

invitati nella sezione italiana, a cui ha partecipato con 12 abiti scultura, appositamente creati ispirati ai

minerali. –

CAPITOLO 7 Le signore dello stile italiano

Uno dei prodotti italiani più richiesti è lo “snob appeal”. A contribuire a questa nuova popolarità per le cose

italiane sono la moda elegante, e l’arredamento che dichiarano lo status in maniera silenziosa, ma effettiva.

Una peculiarità della moda romana nell’immediato secondo dopoguerra è data dallo stretto legame che venne

a costituirsi tra moda e nobiltà. Nell’Italia risorta dalle macerie, decisero infatti di dedicarsi alla moda molte

nobildonne. Tutto ciò fu molto enfatizzato dalla stampa dell’epoca, che aveva come giornalista di punta Irene

Brin, maestra di un giornalismo frivolo e colto e che, con il suo stile preciso, asciutto e spiritoso ha segnato

la cronaca di moda e di costume dagli anni Trenta agli anni Sessanta e ha inventato un nuovo tipo di

giornalismo che avrebbe avuto ammiratori e seguaci.

Gabriella di Robilant ha tra le nobildonne della moda italiana un ruolo di pioniera, fondando nel 1932 la

Fin dai primi anni ‘3° inizia a dedicarsi alla moda, facendo realizzare da sartine

griffe Gabriellasport.

veneziane abiti semplici, pratici e sportivi che traevano ispirazione dalle lezioni di Chanel e Patou. Si trattava

di un genere di moda molto distante dagli abiti haute couture proposti dalle sartorie tradizionali. Nel 1931,

venne invitata a Milano a presentare i suoi modelli ed ebbe grande successo, tanto che decise di stabilirsi nel

capoluogo lombardo, fondando l’atelier Gabirellasport. Grande successo lo ebbe anche negli Stati Uniti,

dove andò a presentare i suoi modelli. Quando Gabriella si trasferì a Roma, rilevò la sede romana della

celebre sartoria Ventura, fornitrice ufficiale di Casa Savoia, dove lavorava anche Madame Anna che

L’attività di Gabriella di Robilant continuò

continuò ad esercitare il suo mestiere nella nuova casa di moda.

per tutta la durata della guerra anche quando Madame Anna sospese il suo lavoro perseguitata dalle leggi

raziali. Dopo il conflitto l’atelier conobbe uno dei suoi momenti più felici. Quando a causa delle sue seconde

nozze si trasferì a Palermo, le sorti dell’atelier rimasero quasi esclusivamente nelle mani di Madame Anna,

che pur essendo abilissima nell’esercitare il suo mestiere, non prestava alcuna attenzione alle spese. Sull’orlo

del fallimento, Gabriella la licenziò e tentò di continuare a dirigere da sola l’atelier, ma infine, stanca di fare

la spola tra Roma e la Sicilia, chiuse la sua casa di moda.

Simonetta: “The Glamorous Countness”

Al termine del secondo conflitto mondiale, tra le nobildonne romane che scelsero di dedicarsi alla moda si

ricorda Simonetta dei duchi Colonna di Cesarò. Romana, nacque nel 1922 e fin dai primi esordi, le sue

creazioni riscossero molto successo, grazie a un piglio elegante e sportivo.

Nel 1948 indossò i suoi modelli per una speciale edizione di “Vogue” dedicata alle ragazze di Roma, che

riscosse grandissimo successo anche fra le donne americane in visita nella capitale. Anche per questa

ragione, in seguito iniziò ad intraprendere numerosi viaggi promozionali negli Stati Uniti in quanto i

department store americani di New York e di Chicago iniziarono a sommergerla di ordinazioni.

I giornali americani la consideravano la rappresentante più giovane e vitale della moda italiana del presente e

del futuro e i suoi abiti che furono tra i protagonisti della prima sfilata collettiva di moda italiana organizzata

da Giorgini a Firenze, divennero ambiti dal jet set internazionale.

Le collezioni di Simonetta, famose per le linee raffinate ed essenziali, venivano spesso esaltate dai singoli

dettagli come un tipo particolare di scollatura o un nodo ricorrente. Ciò nonostante in Simonetta è sempre

rimasto molto saldo il legame con la moda francese.

Nel 1957, Simonetta lanciò una linea di moda pronta e in quello stesso anno il New York Dress Institute la

inserì nella classifica delle dieci donne più eleganti al mondo, facendola così entrare a far parte della Hall of

Fame della moda.

Si seguito si trasferì con il marito a Parigi, dove aprì un atelier che dopo l’iniziale successo, non riuscì però a

decollare. Fino al 1973, anno del divorzio con il marito, Simonetta rimase nella capitale francese. dopo di ce,

anni ’80 si dedicò per lo più alla vita spirituale in India. Nel 2008, dopo aver

si ritirò dalla moda e negli

pubblicato la sua autobiografia, è stata celebrata dalla mostra Simonetta.

L’atelier Carosa venne aperto a Roma nel 1947 dalla principessa

Giovanna Caracciolo. Giovanna

Caracciolo Ginetti di Avellino e dalla contessa Barbara Rota. La seconda si ritirò dopo non molto, mentre

la prima continuò l’attività fino ai primi anni ’70. Nonostante i suoi modelli siano stati influenzati da un certo

propria formazione cultural legata da secoli alla moda d’Oltralpe, più

gusto sartoriale francese, dovuto alla

che da un vero e proprio stile, Carosa è stata negli anni ’50 una delle sartorie che ha maggiormente

contribuito alla formazione internazionale della moda italiana.

Carosa partecipò alla prima sfilata collettiva di moda italiana organizzata da Giorgini a Firenze e da allora

Giovanna Caracciolo iniziò a presentare le sue collezioni anche all’estero, grazie ad un’iniziativa dello stesso

Giorgini che la fece partecipare a diverse trasmissioni televisive per pubblicizzare la moda italiana, il cui

successo fu straordinario. Grazie al suo innato buon gusto e ad uno stile sobrio ed essenziale, tra gli anni ’50

e ’60, Giovanna Caracciolo fu a capo di una delle sartorie più frequentate dell’alta società. Quando, dopo il

1968, il destino dell’alta moda venne sempre più compromesso dall’ascesa del prêt-à-porter, Giovanna

Caracciolo si ritirò progressivamente dalla sua attività, finchè nel 1974 chiuse il suo atelier.

Un’altra grande

Irene Galitzine. rappresentante della moda blastonata è la principessa russa Irene Galitzine,

nata nel 1916 in Georgia e morta nel 2006. Dopo un periodi di apprendistato presso le Sorelle Fontana in

qualità di ufficio stampa, Irene aprì una sartoria dove faceva riprodurre modelli francesi. Il grande salto

presentò la sua prima collezione “italiana” sulla passerella della

avvenne quando, su consiglio del marito,

Nel 1959 ricevetta il Filene’s Talent Award, uno dei più importanti

Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze.

della stampa americana come miglior creatrice dell’anno. Ma il vero successo arrivò nel

riconoscimenti

1960, quando lanciò un completo costituito da pantaloni e da casacche, con collo e polsi ricamati, in

allora fashion editor di “Harper’s Bazar”, rimase

shantung di seta dai colori sgargianti. Diana Vreeland,

entusiasta della nuova creazione, tant’è che la fece immortalare nei saloni di palazzo Doria in Piazza Navona

a Roma e poco dopo la pubblicò sul suo giornale, battezzandolo “pyjama palazzo”. La duttilità, la comodità e

la fluidità di questo nuovo indumento, conquistò anche regine e come Jacqueline Kennedy, e stelle del

facendolo trasformare nell’irrinunciabile divisa del jet set degli anni ’60. Da allora

cinema, come Liz Taylor,

la sua carriera scandita da un susseguirsi di importanti premi internazionali e nel 1966, il Fashion Group of

New York incluse il suo nome nella Hall of Fame. Nel 2012 il marchio continua a fare capo