cardanpal - Erectus - 73 Punti

ci mi traduce per bene questo?
The following notes aren't meant to be comprehensive, step-by-step
building instructions, just a few notes on how and why I did things.
SHEET 1. Just a few views to show the general arrangement of parts.
SHEET 2. BASE - This is the engine baseplate. Since all engine parts mount and
align off of this, it is suggested that the holes be layed out and located
somewhat accurately. Notice that the countersunk holes are on the bottom
of the plate. The external dimensions can be altered to suit as long as the hole
spacings for the engine frame remains the same.
SHEET 3. SIDE FRAME & CRANKSHAFT SUPPORT - Again, try to stick to the dimensions
given, as these parts, along with the BASE make up the backbone of the engine.
Alignment of the remaining engine parts rely on good workmanship here. Also, the
bearing and cam shaft holes need to be sized for light press fits of their respective
parts and accurately placed for proper gear spacing.
SHEET 4. CYLINDER HEAD-FRAME & CYLINDER - Nothing especially difficult here,
but two things are worth noting. There are two options given for a spark plug - use
whatever you are comfortable with. I started with the tiny 1/4"-32tpi sparkplug
because it is also the same size of a model airplane engine glow plug which I could
use to start the engine on glow fuel (without having to rig oiling and an ignition
system). I then switched to spark with gas and oil mix, and quickly fouled this tiny
spark plug. So I redrilled and retapped for a 10mm x 1mm NGK CM-6 spark plug that
I could get from my local motorcycle dealer for a lot cheaper.
The cylinder bore is the other item that needs particular attention - make sure to
bore it straight and without any taper. Finish within .002" of size, drill port and oiler
holes (using cyl. head-frame as a guide), then lap to a finished size of .875". Simple
laps can be fabricated or purchased, and details on how to use them can be
found on the Internet, in the model engine newsgroups/web sites.
from a 5" section of 1/2" X 1 1/4" Cold Rolled Steel, both shaft and crankpin were
turned between centers, but it could be fabricated and silver solder together
from three pieces if you wanted to go that route. Also, notice that it's not
counter-balanced for ease of construction - a lot smoother engine would result
if you took the time to redesign the crank and add the appropriate wieghts.
The end of the crankpin is drilled and tapped to receive the grease cup - don't
forget the tiny crossdrilled hole, and to polish the journal.
The flywheel can be made from cast iron, CRS, bronze, etc... - any heavy metal
should work fine. I chose cast iron, in the form of a dumbbell that I purchased from
Wal-mart. Be careful if you take this approach as there can be small voids/casting
flaws where it matters - I was lucky and none presented any problems. Be certain
when boring the .500" counter bore that it's concentric with the crankshaft bore,
and that the modified CAM DRIVE GEAR is a snug fit - it will need to be pressed and
Loctited in place. See sheet #9 for details.
SHEET 5. cont. - The three .750" holes are for appearance only, as a matter of fact, I skipped them
altogether on the prototype engine. A nice cosmetic touch would have been a spoked flywheel,
but since it would require a rotary table for the mill, I didn't bother. Again, feel free to experiment.
If you choose not to use ball bearings to support the crankshaft, then you will have to make the two
bronze MAIN BEARINGS as shown. Aim for a light press fit into the SIDE FRAME and CRANKSHAFT SUPPORT.
Using Loctite as good measure, press them in with the flanges toward the inside of the engine, making
sure to align the oil holes with the #6-32 tapped oil cup holes. (Alternatively, wait until bearings are in
place before dilling the .063" oil holes.)
Also on this sheet is the CRANKSHAFT SPACER - adjust thickness on final assembly for .001" to .003" of
crankshaft endplay.
SHEET 6. PISTON & OIL TUBE - The ring grooves in the PISTON were sized for the rings mentioned
elsewhere in these plans. 1/16" wide rings would offer less friction and probably seal just as well -
simply adjust the ring grooves to accomodate. Use a 3/8" endmill to machine the con rod slot, being
careful not to go beyond the .688" dimension because you may cut into the lower ring groove. Be
sure to drill the wrist pin perpendicular and on the exact centerline of the piston - this is not the time
to rush things. (Make sure the con rod slot is going in the right direction.) Small #4 set-screws are used
to retain the wristpin in it's bore. The OIL TUBE is simply a short section of brass tubing, Loctited into
the piston as indicated.
SHEET 7. Nothing too remarkable here. Just be sure to drill both CON ROD holes at the same
setting and size the BUSHINGS for a light press fit into the rod ends - use Loctite for added security.
Drill the .063" hole in the wrist pin end after the bushing is installed. Be sure this hole is pointed up
(towards the OIL TUBE, and ultimately towards the CYLINDER OILER) upon final assy.
SHEET 8. The EXHAUST CAM started out as a .185" thk. disk of steel .712" in diameter with a reamed
.375" hole though it. It was offset turned on the lathe as described by Hamilton Upshur in Volume 79
of Strictly I.C. magazine. There are many other methods - use whatever you are comfortable with.
The plans call for hardenening of many parts, i.e. CAMSHAFT, CAM, ROCKER ARM, etc... This not
necessary, but doing so should result in a longer wearing engine.
When making the CAM SHAFT, shoot for a press fit into the engine frame and a free rotating fit with the
CAM GEAR. Alternatively, you could use a set screw though the bottom of the SIDE FRAME to retain
the CAM SHAFT in it's bore.
SHEET 9. Modify CAM GEAR and CAM DRIVE GEAR as shown. Use Loctite and press them to their
respective parts. The position of the gear teeth are not important at this stage - the engine will be
timed on final assembly. When making the IGNITION CAM, round off the sharp edges created when
milling the flat spot - it is this flat that operates the ignition points. Use a short #6 set-screw to hold this
CAM to the crankshaft - see assembly notes for locating details.
SHEET 10. The INTAKE & EXHAUST VALVE BLOCKS are nearly identical with one exception - the four holes for
the #2 screws. I used studs screwed into the EXH. VALVE BLOCK so my INT. VALVE BLOCK had only though
holes - no coutersinks. Doesn't really matter what you choose, just make sure all mating surfaces are flat
and smooth so you won't need gaskets or messy sealers. The 3/16" port holes aren't drilled until the VALVE
GUIDES (shown on sheet 11) are pressed in.
HEET 11. Onto the VALVE GUIDES - make sure your 3/32" reamed holes are concentric with the
valve seats. To cut the valve seats, I simply used a 90 chamfering bit in the lathe's
tailstock and lightly touched it to the rotating valve guide, creating a narrow valve seat which
was later lapped to the valve. I used brass for the guides on the prototype engine, but I think
bronze or cast iron would be a better choice.
The VALVES were made one piece out of whatever steel I had laying around. Stainless steel
would be a great choice, or two piece vavles can be fabricated and silver soldered together.
SHEET 12. Do yourself a favor and skip building this VENTURI and NEEDLE VALVE ASSY. While OK
for initial starting and breaking in - much better results can be had from conventional throttling
carburetors - either ones from radio control glow engines, or ones fabricated to work like one.
Shoot for a small bore carb, something from a .10 - .15 ci 2-stroke glow engine or one with a
bore of .156" - .188", you won't need anything larger than this.
SHEET 13, 14. Nothing special here, just the remaining components that will need to be
fabricated. If you're careful about machining the cylinder spigot and it's fit into the head,
you may not need a head gasket - I used one for good measure. The design of the exhaust
pipe is mostly cosmetic - I like balogna cut pipes, but do whatever you wish here. (Originally
I had second thoughts about pointing the exhaust back, but it was actually found to have
a benefit - the unburned oil in the exhaust helps to keep the gears and cam lubricated.)
The CRANK OILER CUP and the CRANK PIN GREASE CUP were purchased from a vendor at
Cabin Fever - unfourtunately I don't remember who it was. Approximate dimensions are
given should you wish to fabricate your own.
The CYLINDER OILER is an optional item if you mix oil in your fuel. Again, there are other,
more attractive designs out there, but this was a quick and dirty way to do it.
Also shown is the optional RC CARB ADAPTER... highly recommended.
ASSEMBLY - Assembly should pose no particular problems, however it is suggested that the
parts be made in the order that they are presented on the plan sheets. Although I've tried
to be thorough with the notes on the plans themselves, a few points are worth mentioning.
Press the bearing(s) and CAM SHAFT into the SIDE FRAME, slide on one CAM GEAR WASHER,
the CAM GEAR ASSY (with the CAM pointing towards the frame) followed by another
washer, and secure with a cotter pin. Be sure that the gear spins freely on the shaft - adjust
as necessary.
Attach the ROCKER ARM (with TAPPET in place) to the SIDE FRAME using the shoulder screw,
washer, and spacer. Fasten on the CYL. HEAD-FRAME and secure this assembly to the BASE
PLATE. Attach the CRANKSHAFT SUPPORT (with bearing(s) in place) to the BASE PLATE.
Assemble the CRANKSHAFT, CRANK SPACER, and FLYWHEEL ASSY. - at this point the crank should
spin freely, independently of the flywheel - we will adjust timing and secure this later.
The CYLINDER, it's gasket, and the piston/rod assy. must be installed as one group. Slide the
piston/rod assy. into the cylinder, and with the crank at BDC, slide the big end of the rod onto
the crank pin. Rotate the crank while moving the assy. forward, into the head's bore (don't
forget to align the ports). Secure the cylinder to the head, then attach the GREASE CUP using
the CON ROD KEEPER like a washer. You did remember to make sure the oil holes in the rod
and piston were pointing up, didn't you?
The assembled valve block can now be attatched to the head - no sealer is required
if both surfaces are flat and smooth. Exhaust valve timing is set by rotating the crankshaft
counter-clockwise (as viewed from the cam side) until it is about 15 - 30 before
it's outward most stroke. It is then held in place while the flywheel is rotated C.C. until
the cam just starts to lift the exhaust valve off of it's seat. Clamp, lock, & secure everything
in place and drill the two roll pin holes as shown on the next sheet. If set properly, the
exhaust valve will close a few degrees before TDC.
Timing the IGNITION CAM is much simpler. With the points and ignition cam installed,
set the points gap to about .020". Rotate the flywheel until the piston is about 15
before TDC. Loosen the set screw on the ignition cam and rotate it clockwise until the
points close and just start to open, lock the ignition cam in place.
The INTAKE and EXHAUST pieces are simply pressed and Loctited in place for sake of simplicity
and I haven't had a problem with them so far.
Finish assembly with the oilers, spark plug, igntion condenser, etc... Check that all moving
parts are free, and that you have compression / no leaks. Rotating the flywheel
counter-clockwise (viewed from the flywheel side) should produce a "snorting" sound
through the carburetor as the intake valve lifts. As you pass TDC on the compression stroke
the engine should feel "bouncy" or "snappy", indicating good compression and that your
engine is ready to run. Some folks like to break-in their engine by driving them with an
electric motor, or even connected to the lathe spindle. If yours is free enough, it shouldn't
be necessary to do this.
STARTING and RUNNING - I use a 12 volt car coil and 12 volt battery for my ignition system
because I don't want any doubts whether it's firing or not. I have a 1 oz. fuel tank set so that
the fuel level when full is about 1/4" lower than the needle valve. My engine runs good
on straight Ozark Trails camping lantern fuel with 5w-30 motor oil in the cylinder oiler.
(Some folks run straight methanol, some run gasoline and oil mix - do whatever works for
you. ) If you use the oiler, set it so that it drips oil about once every 6-10 seconds -
experimentation may be in order to find the right setting to limit smoke, fouled plugs, oily
mess, etc... When using an RC carb set at about 1/8 throttle, my engine starts on the first
flip and will rev like crazy when prompted. Keep in mind, this is not a high speed engine,
there's no balancing and inadequate cooling, so keep the speeds low.
SUMMARY - This engine was designed to be easy & quick to build, so there are no fancy
radiuses, complicated governors, forced cooling, exotic materials, etc... It's a bare-bones
internal combustion engine in the rawest form. As a matter of fact, mine isn't even
painted. Sure, I specify to anodize this, polish that, etc... it's not necessary for operation,
but it would be a nice touch don't ya think? If someone took their time and incorporated
a few cosmetic details, it would be a pretty decent looking engine (I should know, I did
just that in CAD).

ManuShady - Sapiens Sapiens - 934 Punti

Le note seguenti non sono intese di essere comprensivo, un passo alla volta
istruzioni che costruiscono, solo alcune note su come e perché io facevo cose.
Foglio 1. Solo alcune viste per mostrare la sistemazione generale di parti.
Foglio 2. la Base - Questo è il baseplate del motore. Fin da ogni monte di parti di motore e
allinei via da questo, si suggerisce che i buchi sono layed fuori e localizzarono
piuttosto l'accurately. Avviso che i buchi di countersunk sono sul fondo
del piatto. Le dimensioni esterne possono essere alterate per andare bene finché il buco
spaziature per i resti di cornice di motore lo stesso.
Foglio 3. il Lato FRAME & CRANKSHAFT l'Appoggio - Di nuovo, tenti di conficcarsi alle dimensioni
determinato, come queste parti, insieme alla Base costituisca la spina dorsale del motore.
Allineamento delle parti di motore rimanenti conta su buon lavorazione qui. Anche, il
nascendo e buchi di asta di camma hanno bisogno di essere messi in ordine di grandezza per gli adattamenti di stampa di luce di loro rispettivo
parti ed accurately misero per spaziatura di cambio corretta.
Foglio 4. il Cilindro HEAD-FRAME & CYLINDER - Nulla specialmente difficile qui,
ma due cose sono valore notando. Ci sono due scelte date per una spina elettrica di scintilla - l'uso
qualunque cosa Lei è comodo con. Io cominciai coi piccoli 1/4"-32tpi sparkplug
perché è anche la stessa taglia di una modello aeroplano motore bagliore spina elettrica che io potevo
usi per avviare il motore su combustibile di bagliore (senza dovere armare oliatura ed un'ignizione
sistema). io cambiai poi scintillare con benzina e miscela di petrolio, e scorrettamente rapidamente questo piccolo
spina elettrica di scintilla. Quindi io redrilled e retapped per un x del 10mm 1mm NGK Cm-6 spina elettrica di scintilla che
Io potrei ottenere molto dal mio rivenditore di motocicletta locale per più conveniente.
Il foro di cilindro è l'altro articolo che ha bisogno di particolare attenzione - si assicuri a
l'annoi diritto e senza alcun cero. Finisca all'interno di .002" di taglia, porto di trapano e lubrificatore
buchi (usando cyl. testa-cornice come una guida), poi avvolga ad una taglia finita di .875". Semplice
grembi possono essere fabbricati o possono essere acquistati, e dettagli su come usarli può essere
fondi sull'Internet, nei modello motore newsgroups/web luoghi.
Foglio 5. Albero a gomiti, FLYWHEEL più Spaziale, e Che porta - io feci il mio albero a gomiti
da una sezione del 5" di 1/2" X 1 1/4" Raffreddore Rotolò Acciaio, asta e crankpin, erano
girato tra centri, ma potrebbe essere fabbricato e potrebbe essere argentato insieme lega per saldatore
da tre pezzi se Lei volesse andare quel percorso di instradamento. Anche, avviso che non è
cassa-equilibrato per agio di costruzione - molto motore più liscio risulterebbe
se Lei prendesse il tempo per ridisegnare la manovella ed aggiungere il wieghts adatto.
La fine del crankpin si è esercitata e ha fornito ricevere la tazza di grasso - non faccia
dimentichi i piccoli crossdrilled bucano, e levigare il diario.
I flywheel possono essere fatti da ferro di getto, CRS, bronzo ecc... - alcun metallo pesante
dovrebbe lavorare eccellente. Io scelsi ferro di getto, nella forma di un dumbbell dal quale io acquistai
Wal-mercato. Sia accurato se Lei prende questo approccio come là può essere i piccoli voids/casting
difetti dove si importa - io ero fortunato e nessuno presentò alcuni problemi. Sia sicuro
quando annoiando il foro di cassa del .500" che è concentrico col foro di albero a gomiti,
e che il Cambio della Passeggiata del CAM cambiato è un adattamento comodo - avrà bisogno di essere pigiato e
Loctited in luogo. Veda foglio #9 per dettagli.
Foglio 5. il cont. - I tre .750" buchi sono solamente per aspetto, come una questione di fatto io li ignorai
insieme sul motore di prototipo. Un bel tocco cosmetico sarebbe stato un spoked flywheel,
ma da allora richiederebbe una tavola rotante per il mulino, io non infastidii. Di nuovo, si senta libero per sperimentare.
Se Lei sceglie di non usare portante di palla per sostenere l'albero a gomiti, Lei dovrà poi fare i due
bronzo Portante Principali come mostrato. Punti per un adattamento di stampa leggero nella Lato Cornice ed Albero a gomiti Appoggio.
Loctite che usa come la buona misura, li pigi in con le flange verso l'interno del motore, facendo
sicuro allineare il petrolio buca coi #6-32 buchi di tazza di petrolio forniti. (Alternativamente, aspetti finché portante sono in
luogo di fronte a dilling i .063" buchi di petrolio.)
Anche su questo foglio è l'Albero a gomiti più Spaziale - aggiusti la grossezza su finale riunione per .001" a .003" di
endplay dell'albero a gomiti.
Foglio 6. PISTON & OIL il Tubo - L'anello scanala nel Pistone fu messo in ordine di grandezza per gli anelli menzionati
altrove in questi piani. 1/16" anelli larghi offrirebbero meno l'attrito e probabilmente sigillerebbero bene nel momento in cui -
semplicemente aggiusti l'anello scanala ad accomodate. Usi un endmill del 3/8" a macchina la fessura di verga di pilotaggio, essendo
accurato non andare oltre la dimensione del .688" perché Lei può tagliare nell'incavo di anello più basso. Sia
sicuro esercitarsi la spilla di polso perpendicolare e sul centerline esatto del pistone - questo non è il tempo
rivestire di vimini cose. (Si assicuri la fessura di verga di pilotaggio sta andando nella direzione corretta.) le Piccole #4 set-viti sono usate
trattenere il wristpin in lui è foro. Il Tubo di Petrolio è semplicemente una sezione corta di tubatura di ottone, Loctited in
il pistone come indicato.
Foglio 7. Nulla troppo straordinario qui. Solo sia sicuro per esercitarsi ambo i buchi di Verga di Pilotaggio allo stesso
mettendo e mette in ordine di grandezza il BUSHINGS per un adattamento di stampa leggero nella verga finisce - l'uso Loctite per la sicurezza aggiunta.
Si eserciti il buco del .063" nella fine di spilla di polso dopo l'avere piantato cespugli su è installato. Sia sicuro questo buco è aguzzato su
(verso il Tubo di Petrolio, ed ultimamente verso il Cilindro Lubrificatore) su finale assy.
Foglio 8. Lo Scappamento CAM incominciò come un thk del .185." disco di acciaio .712" in diametro con un spremè
.375" buco tuttavia esso. Era compensazione girata sulla falegnameria come descritta da Hamilton Upshur in Volume 79
di Severamente I.C. il periodico. Ci sono molti altri metodi - l'uso qualunque cosa Lei è comodo con.
I piani mandano a chiamare hardenening di molte parti, i.e. l'Albero a camme, CAM, Cantante rock Arm ecc... Questo non
necessario, ma facendo dovrebbe dare luogo così ad un motore che porta più lungo.
Quando facendo il CAM Trattare male, spari per un adattamento di stampa nella cornice di motore ed un adattamento che ruota gratis col
CAM CAMBIO. Lei potrebbe usare tuttavia alternativamente, una vite fissa il fondo della Lato Cornice per trattenere
la CAM Asta in lui è foro.
Foglio 9. Cambi CAM Cambio e Cambio della Passeggiata del CAM come mostrato. Usi Loctite e li pigi a loro
rispettive parti. La posizione dei denti di cambio non è importante a questo palcoscenico - il motore sarà
calcolato su finale riunione. Quando facendo l'Ignizione CAM, arrotondi via gli orli acuti creati quando
macinando la macchia piatta - è questo appartamento che aziona i punti di ignizione. Usi una set-vite corta del #6 per tenere questo
CAM all'albero a gomiti - veda riunione nota per localizzare dettagli.
Foglio 10. L'INTAKE & EXHAUST Valvola Blocchi quasi è identico con un'eccezione - i quattro buchi per
le #2 viti. Io usai stalloni avvitati nell'EXH. Valvola Blocco così il mio INT. Valvola Blocco aveva solamente tuttavia
buchi - nessun coutersinks. Non interessi quello che Lei sceglie realmente, solo si assicuri tutte le superfici di accoppiamento sono piatte
e liscia così Lei non avrà bisogno di guarnizioni o sigillatori disordinati. I 3/16" buchi di porto non si sono esercitati fino a che la Valvola
Guide (mostrato su foglio 11) è pigiato in.
HEET 11. Sopra le Valvola Guide - si assicuri i Suoi 3/32" buchi spremuti sono concentrici col
posti di valvola. Tagliare la valvola fa sedere, io usai semplicemente un 90 pezzo che bisella nella falegnameria
tailstock e lo toccò leggermente alla guida di valvola che ruota, mentre creando un posto di valvola stretto che
fu avvolto più tardi alla valvola. Io usai ottone per le guide sul motore di prototipo, ma io penso
bronzo o ferro di getto sarebbero una migliore scelta.
Le Valvole furono estese un pezzo di acciaio purchessia io avevo posa circa. Acciaio senza macchia
sarebbe una grande scelta, o due vavles del pezzo possono essere fabbricati ed argento brasò insieme.
Foglio 12. Si faccia un favore ed edificio di salto questo VENTURI ed Ago Valvola ASSY. Mentre OK
per inizio di iniziale ed irrompendo - molti migliori risultati possono essere avuti da strozzare convenzionale
carburatori - uno uni da radio controllo bagliore motori, o uni fabbricarono lavorare come uno.
Spari per un piccolo carb del foro, qualche cosa da un .10 - .15 ci 2-colpo bagliore motore o uno con un
foro di .156" - .188", Lei non avrà bisogno di qualsiasi cosa più grande di questo.
Foglio 13, 14. Nulla speciale qui, solo i componenti rimanenti che avranno bisogno di essere
fabbricato. Se Lei è accurato su lavorazione a macchina lo spigot del cilindro e è appropriato nella testa,
Lei non può avere bisogno di una guarnizione di testa - io usai uno per buona misura. Il disegno dello scappamento
tubo è quasi sempre cosmetico - mi piace balogna tagliarono tubi, ma fa qualunque cosa che Lei desidera qui. (Originalmente
Io avevo secondo pensieri circa aguzzando di nuovo lo scappamento, ma davvero fu trovato avere
un beneficio - gli unburned lubrificano nello scappamento aiuta a tenere i cambi e camma lubrificate.)
La Lubrificatore Tazza Instabile e la Tazza del Grasso della Spilla Instabile furono acquistate da un venditore a
Febbre di cabina - unfourtunately che io non ricordo era chi. Dimensioni approssimate sono
dato se Lei dovesse desiderare fabbricare Suo proprio.
Il Cilindro Lubrificatore è un articolo opzionale se Lei mescola petrolio nel Suo combustibile. C'è di nuovo, altro,
disegni più attraenti fuori là, ma questo era un modo rapido e sporco di farlo.
Anche mostrato è il RC CARB Adattatore opzionale... estremamente raccomandato.
Riunione - Riunione non dovrebbe posare particolari problemi, comunque è suggerito che il
parti siano fatte nell'ordine che loro sono presentati sui fogli di piano. Anche se io ho tentato
essere completo con le note sui piani loro, alcuni punti sono valore menzionando.
Pigi il bearing(s) e CAM Asta nella Lato Cornice, scivoli su un Lavatore del Cambio del CAM,
il CAM Cambio ASSY (col CAM che aguzza verso la cornice) seguì da un altro
lavatore, ed assicura con una spilla di cotter. Sia sicuro che il cambio rotea liberamente sull'asta - aggiusti
come necessario.
Leghi il Cantante rock Arm (con Punteria in luogo) alla Lato Cornice che usa la vite di spalla,
lavatore, e più spaziale. Assicuri sul CYL. Testa-cornice ed assicura questa riunione alla Base
PIATTO. Leghi l'Albero a gomiti Appoggio (con bearing(s) in luogo) al Piatto Vile.
Assembli l'Albero a gomiti, Manovella più Spaziale, e FLYWHEEL ASSY. - a questo punto la manovella deve
rotei liberamente, indipendentemente del flywheel - noi aggiusteremo il tempismo ed assicureremo più tardi questo.
Il Cilindro, è guarnizione, ed il piston/rod assy. deve essere installato come un gruppo. Scivoli il
piston/rod assy. nel cilindro, e con la manovella a BDC, scivoli la grande fine della verga sopra
la spilla instabile. Ruoti la manovella mentre trasporta l'assy. diretto, nel foro della testa (non faccia
dimentichi di allineare i porti). Sicuro il cilindro alla testa, poi leghi il Grasso Tazza usare
al Custode della Verga del Pilotaggio piace un lavatore. Lei ricordò assicurarsi il petrolio buca nella verga
e pistone stava aguzzando su, non La faceva?
Il blocco di valvola assemblato ora può essere attatched alla testa - nessun sigillatore è richiesto
se ambo le superfici sono piatte e lisciano. Esaurisca valvola calcolando sia messo ruotando l'albero a gomiti
cassa-in senso orario (come visto dal lato di camma) finché è approssimativamente 15 - 30 prima
è più colpo esterno. È contenuto poi in luogo mentre il flywheel è ruotato C.C. fino a che
la camma appena avvia alzare la valvola di scappamento via da lui è posto. Stringa con un morsetto, chiuda, & assicuri tutto
in luogo e si esercita i due buchi di spilla di rotolo come mostrato sul prossimo foglio. Se propriamente è messo, il
esaurisca valvola chiuderà alcuni gradi di fronte a TDC.
Calcolare l'Ignizione CAM molto è più semplice. Coi punti e camma di ignizione installate,
metta l'apertura di punti ad approssimativamente .020". Ruoti il flywheel finché il pistone è approssimativamente 15
di fronte a TDC. Allenti la vite fissa sulla camma di ignizione e lo ruoti in senso orario fino a che il
punti chiudono e solo avviano aprire, chiuda la camma di ignizione in luogo a chiave.
La Presa e pezzi di Scappamento sono pigiati semplicemente e Loctited in luogo per causa della semplicità
ed io non ho avuto finora un problema con loro.
Finisca riunione coi lubrificatori, spina elettrica di scintilla, condensatore di igntion ecc... il Controllo che del tutto commovente
parti sono gratis, e che Lei ha compressione / nessuno crepe. Ruotando il flywheel
cassa-in senso orario (vide dal lato di flywheel) dovrebbe produrre un suono che "sbuffa"
attraverso il carburatore come gli ascensori di valvola di presa. Come Lei TDC passa sul colpo di compressione
il motore dovrebbe sentirsi "energico" o "energico", mentre indicando la buona compressione e che Suo
motore è pronto correre. Dei popoli piacciono ad irruzione il loro motore guidandoli con un
motore elettrico, o anche connesse all'asse di falegnameria. Se il Suo abbastanza è gratis, non deve
sia necessario per fare questo.
Cominciando e Correndo - io uso un'il bobina di macchina di 12 volt ed il batteria di 12 volt per il mio sistema di ignizione
perché io non voglio dubbi se sta sparando o non. Io ho un oz del 1. serbatoio di combustibile mise così che
il livello di combustibile quando pieno è approssimativamente 1/4" abbassano che la valvola di ago. Il mio motore funziona buono
su Piste di Ozark diritte che campeggiano combustibile di lanterna con 5w-30 petrolio di motore nel lubrificatore di cilindro.
(Dei popoli corsi metanolo diritto, un po' di benzina di corsa e miscela di petrolio - faccia qualunque cosa funziona per
Lei. ) Se Lei usa il lubrificatore, lo metta così che gocciola una volta petrolio circa ogni 6-10 secondi -
la sperimentazione può essere per trovare il setting corretto per limitare fumo, spine elettriche scorrettamente, oleoso
sporchi, ecc... Quando usando un RC carb messo ad approssimativamente 1/8 strozza, il mio motore comincia sul primo
buffetto ed entusiasmerà piaccia matto quando incitò. Ricordi, questo non è un motore di velocità alto,
non ci sono nessun bilanciamento e raffreddamento inadeguato, così tenga le velocità basso.
Sommario - Questo motore fu progettato per essere facile & rapido a forma, così non c'è voglia
raggi, governatori complicati il forzato raffreddamento, materiali esotici ecc... è un nudo-ossa
motore di combustione interno nella forma di rawest. Come una questione di fatto, il mio non è pari
dipinto. Sicuro, io specifico anodizzare questo, levighi che, ecc... non è necessario per operazione,
ma sarebbe un bel tocco ya non pensano? Se qualcuno prendesse il loro tempo e registrato
alcuni dettagli cosmetici, sarebbe un motore che guarda abbastanza decente.


Aggiunto 38 secondi più tardi:

ho utilizzato un traduttore e si vede, ma spero tu riesca a capire tutto

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